El viaje empezó en Praga, donde cogí un autobús de un tiempo pasado, que tras dos horas de viaje por carreteras cada vez más estrechas y cada vez más cubiertas de hielo nos dejó sanos y salvos en el centro del pequeño Špindlerův Mlýn, que con sus 1300 habitantes, es la población más importante de la zona. Con su escaso tamaño, el pueblo es muy acogedor, algo que también debió pensar Franz Kafka cuando estuvo viviendo aquí, aprovechando la estancia para escribir “El Castillo”.

Niños jugando

Con la noche a punto de caer, cogí un taxi para ir hasta el hotel. El taxista derrapaba sobre la nieve sin inmutarse, con la experiencia del que tiene que conducir varios meses al año en estas condiciones, y es que a los checos parece que les encanta correr en cualquier situación.

El hotel, mejor dicho mega hotel, era uno de tantos edificios gigantescos que se esparcían por la montaña, ofreciendo un buen alojamiento lejos del frío, con spa, sauna y actividades para disfrutar de la montaña. De aspecto un poco antiguo, a la hora de la cena uno se acuerda que está en la República Checa al ver lo inmensos y contundentes que son los platos.

Autobús añejo

Preparativos para el invierno

Dirección al pueblo

Spindleruv Mlyn

Acogedor restaurante

Los dos días que estuve en Špindlerův Mlýn fueron de relax intenso, ya que aunque había nieve por todos lados, las pistas aún estaban cerradas, de ahí que las más de 10.000 plazas hoteleras estuvieran en su mayor parte vacías. Esta zona tienen tanto hotel porque es la mejor del país para disfrutar de la nieve, disputándose pruebas del campeonato europeo de sky y de snowboard. Como no pude tirarme por las pistas, tuve que dedicarme al tremendo esfuerzo de soportar masajes, ver atardeceres fantásticos sobre las cumbres nevadas mientras comía helado, y tener largas sesiones de sauna, que terminaban tirándome desnudo en la nieve de la montaña.

Todo un suplicio que repetiría con sumo gusto, y es que en esto de disfrutar de la nieve, los checos saben mucho, siendo Špindlerův Mlýn un lugar perfecto para desconectar en plena montaña, y a un precio bastante asequible, un poco por debajo de los que se mueven en Praga.

Más fotos de Špindlerův Mlýn en la galería de la República Checa

Vistas desde la habitación

Hogar de invierno

Autorretrato en metal helado

Vistas al valle

Nevando

Basílica de Montserrat

Aquí se encuentra la patrona de Cataluña, la moreneta o virgen negra de Montserrat. Dentro de su basílica podemos visitar la talla románica del siglo XII, e incluso tocar la esfera que sostiene sobre su mano derecha y representa el universo. La basílica por fuera no parece nada del otro mundo, estando oculta por otras construcciones, pero en su interior la cosa cambia, y mucho, quedando deslumbrado por su dorado interior repleto de lujosos detalles.

Además de la basílica, en este parque temático religioso también podemos visitar el monasterio, subir andando o en funicular a la cueva donde se descubrió la imagen de la virgen en el 880 , y la que más me atrae de todas, visitar el parque natural de la montaña de Monserrat, y es que esta montaña es muy bonita por si sola. Hay múltiples itinerarios para pasar el día en la montaña, pudiendo ver Barcelona a lo lejos en días despejados, ya que está a poco más de 50 kilómetros.

Montañas de Montserrat

Vistas desde Montserrat

Santuario de Montserrat

Basílica de Montserrat

Tanto si pasamos unos días por Barcelona, como si nos pilla de camino, una visita a la montaña de Monserrat creo que es de lo más recomendable, para desahogar un poco del barullo diario de la ciudad.

Web oficial de la montaña de Monserrat: http://www.montserratvisita.com

Más fotos en la galería de Cataluña

(En este post estreno firma para las fotos, más elegante que la anterior. Espero que os guste

La virgen de Montserrat

Velas

Balcones y arcos

Rezando

Es la capital de provincia más pequeña de Cataluña, con unos escasos 96.000 habitantes, así que el contraste con Barcelona es bestial. Aquí la autopista tan solo tiene 2 carriles, se llega al centro en 10 minutos, y hasta puedes caminar por una calle céntrica totalmente solo.

Mirando al rio

Mapa en mano, cogido en la oficina de turismo, me dispuse a conocer un poco de Girona, de la que realmente no conocía nada. Había leído en alguna parte que esta era una de las ciudades donde mejor se vive de España, y había visto alguna foto de las casas a orillas del río (Oñar, descubriría más tarde que se llama el río). Hasta ahí llegaba mi ignorancia.

Empecé recorriendo el casco antiguo, plagado de estrechas calles, peatonales en su mayoría, y lo primero que me sorprendió fue oír francés cada pocos pasos. Parece que gran parte del turismo de Girona proviene del país vecino, de ahí se explican los elevados precios de bares y restaurantes, incluso comparados con Barcelona. Pero bueno, lo mio es contar que ver en la ciudad, y por un día que se supere el presupuesto a la hora de comer no pasa nada.

Rio Oñar

Puente rojo

Mercado floral

Preparando la mesa

La primera parada es por supuesto la rivera del río Oñar. Las casas están todas pintadas de colores cálidos, tal y como dijeron Enric Ansesa, Jaume Faixó y los arquitectos J. Fuses y J. Viader. El mejor momento para admirarlas es al atardecer, cuando el sol las ilumina de pleno, y cobran aún más vida sus fachadas. Desde cualquiera de los puentes tendremos unas bonitas vistas al río, que siempre tiene agua en esta parte de la ciudad.

Por proximidad, tras perdernos un poco por las calles medievales, y siempre subiendo por las escaleras que encontremos, llegaremos a la catedral de Girona, de estilo Gótico, y el punto más alto de la ciudad, igual que ocurre con la catedral de Santiago de Compostela. Desde aquí tendremos algunas de las mejores vistas de la ciudad, además de encontrarnos al lado del Paseo de la Muralla y del barrio Judío.

Catedral

Vistas desde el castillo

Vistas desde el castillo

Escaleras con basura

El barrio Judío dicen que es uno de los mejor conservados de España, y no es de extrañar, pues todo en Gerona parece que se edificó hace muy poco tiempo. El paseo de la Muralla nos guiará alrededor de la parte alta del casco antiguo, bordeando los restos restaurados de la antigua muralla, y siempre pudiendo disfrutar de la sombra de los árboles. Este paseo de la Muralla fue una de las partes que más me gustó de Girona, y es que las vistas desde aquí son impresionantes, tanto a la ciudad como a los alrededores.

Girona es pequeña, se puede recorrer su casco antiguo en unas pocas horas, pero eso sí, más nos vale ir con las piernas preparadas para subir infinidad de escaleras, pues todo el casco antiguo son cuestas. Aún así, la primera impresión de Girona no pudo ser mejor, y ya espero volver pronto por aquí, aunque no besara el culo de la leona.

Más fotos en la galería de Cataluña

Casco antiguo

Edificio triangular

Fotografiándolo todo

Escaleras y escaleras

Catedral de Santiago en navidad

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Atacando estatuas

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Limosna al cofre de plata

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Iglesia acechando

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Comer y comprar

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Autorretrato en Santiago

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Parking de triciclos

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Aún así, siempre es un placer caminar por esta avenida y disfrutar del selecto mercado de la Boquería, donde hay más turistas que compradores, el teatro Liceo, o el Bosque de las Hadas, al lado del Museo de Cera. Todos lugares fácilmente reconocibles y que forman el pequeño parque de atracciones de Las Ramblas.

ravalejar, verbo

Caminando y caminando llegamos al mar, ese Mediterráneo tan tranquilo y azul que es el fondo perfecto para caminar por la Rambla del mar y ver el puerto deportivo, así como el centro comercial Maremagnum.

Muy cerca tenemos a Colón, sobre una columna de 60 metros, con el dedo índice apuntando hacia el mar. Lo custodian unos leones que son perfectos para hacerse unas fotos encima de ellos, siempre y cuando encontremos alguno disponible.

El niño y los pájaros

Plaza Reial

Limpiabotas de las Ramblas

Bigote my friend

Dragones y palomas

También cerca de las Ramblas tenemos el barrio del Raval, famoso por su turbia actividad nocturna. Este hervidero de culturas que es el Raval nos transporta a una Barcelona totalmente diferente, más árabe, donde sus habitantes hacen más vida en la calle. Siempre es buena idea ver que exposición hay en el CCCB, y si queremos llevarnos algún recuerdo diferente, entonces su tienda es la solución. Hay frikadas para todos.

Otro lugar que hay que visitar en el Raval es la Biblioteca de Catalunya, una biblioteca construida en un antiguo convento, con un patio lleno de naturaleza en el que disfrutar con la lectura de un buen libro.

Aunque sin duda, lo mejor es que uno mismo vaya hasta Barcelona y recorra este laberinto de calles estrechas, para disfrutarlo tanto como yo. Y siempre sin olvidarnos de la Sagrada Familia!

Más fotos en la galería de Barcelona

Jamón ibérico

Gato de Botero

Sagrada Familia

Señoras que vigilan las obras

Barcelona real

Hacía años que no visitaba Barcelona, y por cosas del destino estuve varias veces en menos de un año. Recordaba la ciudad mucho más organizada y moderna de la que lo vi estas veces, quizás sea la crisis queBarcelona está más descuidada, o que visitarla en pleno agosto, en temporada super alta y con el bochorno siempre presente hace que no se vea todo tan bonito mientras esquivas a las hordas de turistas.

El perro librero

Aún así, cualquier ciudad con una parte vieja tan grande y tan animada siempre tiene algo para ver, ya sea el perro librero, las propias hordas de turistas o la atracción fotográfica que ejercen los edificios destartalados medio derruidos.

Lo bueno de que haya tanta gente es la cantidad de espectáculos callejeros que hay. En cada esquina te encuentras unos guitarristas, un flautista, unos acróbatas e incluso un cantante de ópera con su séquito de fans que le ayudan con los coros. Una pista, la catedral es un imán para los turistas.

Artistas callejeros

Catedral de Barcelona

Tengo tapas, tengo chopitos

Ideas macabras

Antigüedades

De noche el bochorno se hace más soportable, y ahí es cuando aprovechan los pocos que estaban refugiados en casa durante el día para salir a la calle, ya sea con chanclas o patines. Si las hordas de turistas que hay por el día intimidan, no os digo lo que provoca ver venir de frente a 400 patinadores en plena noche. Menos mal que los catalanes siempre fueron muy organizados y pasan a tu lado sin ningún problema.

El haber estado pateando las calles todo el día pasa factura, y las piernas, que no están acostumbradas a tanto uso, piden su descanso. Así que un último esfuerzo para llegar al metro, pero … oh maldición! …  la entrada al Casino depara una última sorpresa, un montón de superdeportivos pintados cada cual de forma más hortera. ¿Que hacen estas máquinas aquí? Parece que son de una carrera de millonarios, al estilo de la Gumball 3000. Si es que es imposible aburrirse en Barcelona, y llegar a casa a la hora de dormir.

Más fotos de la ciudad condal en flickr

Plaza oculta

Skaters

En la fuente

Callejón oscuro

Carreras de millonarios

Narbonne (Narbona en español) es el primero que llama la atención nada más verlo en el mapa, con su considerable tamaño y la proximidad al parque natural costero. Aunque mi parada en Narbonne fue de compromiso, ya que no tenía previsto parar en él, la carretera atravesaba todo el centro de Narbonne, y lo que veía me gustaba, así que no tuve más remedio que parar el coche y dar una vuelta por el casco antiguo.

Paseando por la playa

El largo paseo a la rivera del río nos guía hasta la plaza del ayuntamiento, al lado de la catedral Saint-Just-et-Saint-Pasteur, una imponente construcción, siendo la tercera catedral más alta de Francia, custodiada por lasgárgolas y con un interior que destaca por sus grandes vidrieras, aunque sea una catedral bastante oscura. En dicha plaza se descubrieron hace unos años restos de la Vía Domitia romana, lo que nos da una idea de la importancia histórica que tubo Narbonne.

Muchas cafeterías y creperíes veremos en Narbonne, aprovechando su clima mediterráneo, antes de seguir el camino hasta Gruissan, verdadero destino del viaje. Esta pequeña villa, a orillas del mar mediterráneo, es uncentro vinícola con denominación de origen, y un selecto destino turístico, aprovechando las largas playas dentro del parque natural.

Centro de Narbonne

Catedral de Narbonne

Fotografiando monumentos

Interior de la catedral

Aún con el turismo de la zona, Gruissan mantiene su identidad, sin estropicios urbanísticos como los ocurridos en la costa levantina, siendo un placer pasear por las estrechas calles repletas de pequeñas casas que no levantan más de dos pisos. En el centro encontraremos de nuevo una gran cantidad de terrazas y creperíes, así como de pequeñas tiendas.

En lo alto de Gruissan está la torre Barberousse‎, o mejor dicho, la media torre de Barberousse‎, custodiando todo el pueblo. Tras subir un montón de escaleras para llegar a lo alto, disfrutaremos de unas magníficas vistas a las viñas, los lagos que rodean al pueblo, las salinas, y al mar mediterráneo, siempre tan azul.

Gruissan

Renault 5 Turbo

Tour Barberousse

Tour Barberousse

Esta parte de la costa francesa cuenta con grandes atractivos para el visitante, como son estos pueblos, aunque también están las zonas de sol y playa, como por ejemplo Cannet-en-Roussillon (plagada de campings) o Le Barcarés (plagada de yates) y las áreas industriales como Port-la-Nouvelle.

Hay para todos los gustos, y siempre construido con buen gusto para ser lo más respetuoso con el entorno y con sus habitantes.

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Crepes

Dependienta aburrida

Gruissan

Mirando el sol

El desierto de Monegros, ese que a muchos os sonará por el festival de música que se celebra en verano, es uno de estos lugares que tenía ganas de recorrer, a ver que encontraba. En realidad el clima es semi-desértico, con sequías crónicas, por lo que no es un desierto al estilo del Sáhara, si no más bien algo como las Bardenas Reales. No en vano dicen que los Monegros son unas Bardenas Reales más antiguas, y por tanto más erosinadas, y en unos cuantos siglos las Bardenas Reales tendrán un aspecto similar al de Monegros. Algo lógico debido a su proximidad y a que comparten una morfología similar.

Suelo seco

Lo más curioso de Monegros es que hace unos cuantos siglos no existía como desierto, como nos explica su nombre, Monte Negro, que hace referencia a lo negros que se veían los montes al estar cubiertos de pinos. La deforestación causada por el hombre para obtener madera, unida a los fuertes vientos de la zona y las escasas precipitaciones, hicieron que el terreno perdiera cualquier oportunidad de regenerarse, convirtiéndose en el desierto que vemos hoy en día, aunque haya algunos pequeños reductos que conservan los pinos de antaño.

Mi recorrido por Monegros empezó en Leciñena, pequeño pueblo donde pasé la noche, empezando bien temprano el día con la visita al Santuario de Magallón, un santuario cercano que es también albergue, y que al estar en lo alto de un monte ofrece unas espectaculares vistas. Tras la toma de contacto inicial, la siguiente parada era Lanaja.

En el camino vi varios búnkers y asentamientos de la guerra civil española, esa que ocurrió tan cerca pero de la que hay tan pocos restos para visitar. Estos búnkers fueron restaurados hace poco, y cuentan con paneles informativos con recortes de periódicos de la época, por lo que su visita es bastante instructiva. El más completo y mejor conservado es el llamado búnker de George Orwell (Rebelión en la Granja, 1984), ya que fue aquí donde el célebre escritor británico sirvió como miliciano hasta que recibió un tiro en el cuello que le obligó a retirarse del frente.

Vistas desde el Santuario de Magallón

Búnker de la guerra civil

Se Vende

Carteles del mundo

Sigo el camino hasta llegar a Lanaja, donde aún no encuentro ninguna de las formaciones típicas de Monegros, los tozales. Viendo que por la carretera general no iba a encontrarlas, me meto por una pequeña carretera que termina siendo una pista de tierra, hasta que llego al pueblo de Castejón de Monegros, donde hay un castillo en lo alto rodeado de andamios. Todavía no hay ni rastro de los tozales, aunque según el mapa deberían de estar cerca. Para colmo, el cielo está bastante oscuro y caen algunas gotas. Solo podía pasarme a mí. Visitar durante un día el desierto de Monegros y que me lloviera, algo que sólo debe ocurrir dos veces al año.

Como todavía hay bastante día por delante, me dirijo a Sariñena, la capital de la comarca de Monegros, y bastante más grande que los anteriores. Parece que aquí el tiempo es un poco más respetuoso, aunque la laguna de Sariñena no luce tan bonita bajo tantas nubes.

Los tozales están cerca según el mapa, así que cojo la carretera dirección Sena y me desvió donde parece que empieza la ruta Jubierre. Toda la zona está cubierta de cultivos de cereal, regados por los trasvases del Ebro, por lo que hay un montón de caminos de tierra usados para el trabajo del campo, y que no son la ruta Jubierre propiamente dicha. Hay que tener cuidado para no perderse hasta llegar a la Ermita de San Miguel, punto inequívoco de que vamos por el buen camino.

El pastor

Cultivos en Monegros

Desierto

Casa abandonada

Según una indicación, cerca de esta ermita está el tozal de la Cobeta, pero debido a un gran vado de agua, me es imposible seguir en coche por el camino, y no tengo el tiempo suficiente para llegar andando, por lo que continúo por el camino principal. El paisaje cada vez recuerda más a las películas de vaqueros, hasta que por fin llego al tozal de Colasico, uno de los más grandes y de acceso más fácil. Ante mí se encuentra el primer tozal que veo de Monegros, y posiblemente el último si no me doy prisa en visitar alguno de los tozales cercanos, ya que el sol está empezando a desaparecer.

Intento llegar hasta los tozales de los pedregales y el tozal solitario, pero lo que en el mapa parece tan cerca, en realidad supone un paseo de media hora hasta llegar a la base del tozal, por lo que viendo que el día está a punto de terminar, prefiero continuar el camino y que no me pille la noche en medio de Monegros.

Así, terminó el día en el mirador Occidental, desde el que se ve una inmensidad de pinos, testigo de lo que fue Monegros en un pasado no tan lejano.

I ♥ curves

Tozal de Colasico

Tozal de Colasico

Tierra del desierto

Tras pasar el día en este peculiar desierto, la parte que más me gustó fue la ruta Jubierre, aunque la falta de información sobre Monegros hizo que no me decidiera en primer lugar por hacer este recorrido, que al final resultó ser el más auténtico y el más alejado de la influencia humana, aunque esté tan cerca de la capital, Sariñena.

Estando tan cerca de Zaragoza, es asombroso ver lo desconocido que es este desierto y la poca información que hay sobre Monegros, aunque su diversidad biológica sea única en Europa y esté en trámites de convertirse en una reserva natural.

Más información:

• Rutas por Monegros: http://www.losmonegros.com/servicios/ocio.asp
• Fotos de Aragón y Monegros
• Hoteles económicos en Zaragoza

Atardecer en Monegros

Tozal de Colasico

Llanura de Monegros

Ovejas mañas

El sur de Aragón es sobre todo seco, con un vasto páramo ocre que rodea Zaragoza y Calatayud, por lo que aún nos sorprenderá más este oasis de agua y verdor.

Cascada de los fresnos

El Monasterio propiamente dicho, el de Piedra, se empezó a construir en 1195, aprovechando los restos del castillo árabe que existió en la zona. Todos sabemos que los monjes son unos expertos encontrando lugares donde asentar sus monasterios, y los árabes tampoco se quedaban cortos a la hora de buscar sitios con agua. Así, este idílico paraje al lado de Nuévalos tenía que ser excepcional. Además, al ser el único lugar con agua en abundancia de la zona, les permitió a los monjes comerciar con el preciado líquido, ganándose unos cuantos enemigos de paso.

Aún así, el Monasterio de Piedra estuvo habitado por los monjes hasta 1835, año en el que fue vendido por problemas económicos de la corona, y desde entonces está en manos privadas.

Cascada del bosque

Sol en el Vergel

Color de verano

Puente a ninguna parte

Hoy en día, el enclave es casi un resort de paz y tranquilidad en plena naturaleza. Por un lado tenemos el propio Monasterio, que no pude visitar por falta de tiempo, la iglesia en ruinas, el hotel, el restaurante, y por supuesto el parque natural, el reclamo de todos los visitantes.

Este parque natural, declarado Monumento Natural en 1983, es todo un festival de cascadas y riachuelos formados por el río Piedra al disolver la caliza, mediante un proceso cárstico, que produce algunos de los paisajes más espectaculares del mundo.

Para visitar el parque natural tenemos un itinerario recomendado, que nos guiará por los distintos accidentes orográficos, y que dicen dura unas 2 horas y media. A mi me llevó 9 horas, entre hacer fotos y disfrutar de cada rincón del parque, y eso que no ví el espectáculo de aves rapaces ni el monasterio.

Riachuelo en cascada

Cascada trinidad

Los vadillos

Iris al sol

El parque natural del Monasterio de Piedra podemos dividirlo en tres partes. La primera, justo a la entrada, es el Vergel de Juan Federico Muntadas, un amplio jardín boscoso en el que perdernos entre los árboles y disfrutar del estanque para patitos que hay en el centro. Gracias a Juan Federico Muntadas, enamorado de este entorno e hijo del dueño del lugar, podemos recorrer hoy en día este parque con tanta facilidad, ya que fue él quien acondicionó los caminos del parque influyendo lo menos posible en el entorno. Aún así, la naturaleza ya le había dado gran parte del trabajo hecho.

Tras el bosque, que no vi que recorriera ninguno de los otros visitantes del parque, empieza el espectáculo de cascadas. Por un lado las sutiles y tranquilas, como la cascada Sombría, el baño de Diana o los vadillos. Por otro las más extrañas, como la cascada Trinidad o la cascada de los Frenos. Y por último, las más escandalosas, como la cascada Caprichosa o la famosa Cola de Caballo. Hay más, pero es mejor que cada uno vaya descubriéndolas por si mismo.

Cascada la Caprichosa

Encaprichado de la caprichosa

Gruta del artista

Cascada de los fresnos

La última zona del parque empezaría tras visitar la increible gruta Iris. El sendero se adentra en la montaña, bajando a duras penas con pequeños escalones, hasta llegar a la gruta Iris, una cueva natural que parece de película, con su lago turquesa y su cascada, la Cola de Caballo, que cubre la entrada natural de la cueva. Pocos lugares naturales podemos ver tan espectaculares y de tan fácil acceso.

Aún asombrados por la belleza de la cueva, y de ver la cascada desde detrás, llegamos a la zona donde el río Piedra se amansa, formando el lago del Espejo, con unas aguas tan inmóviles que reflejan cualquier nube. También veremos la piscifactoría, la primera de España, donde se cría trucha y cangrejo de río. El camino continúa bordeando la peña del Diablo, para llevarnos hasta la última cascada, la de Chorreaderos, y tristemente volver a la entrada.

Entrando en la Cola de Caballo

En las profundidades de la tierra

Camino al interior

Cascada Cola de Caballo

Todo el recorrido es en pleno contacto con la naturaleza, sin nada de asfalto, y algunas veces incluso teniendo que pasar sobre el agua que desbordan las cascadas, así que es muy aconsejable ir con unas buenas sandalias en verano o botas de agua en invierno. Aunque visitemos el parque en pleno agosto, con 40º en el pueblo más cercano, dentro de las cuevas hace bastante frío, así que más vale ir abrigado de sobra.

Sobre todo aconsejo visitar el parque con calma, observando los detalles y siguiendo todos los caminos, que se puede ver bastante más de lo que señala el plano turístico. Y sobre todo huyendo de los visitantes ruidosos e irresponsables. Es increíble ver como algunos pueden estropear un lugar tan bien cuidado como este, escribiendo su nombre en la piedra de algunas cascadas o de los árboles, y es toda una tortura estar oyendo los gritos de la gente en medio de este oasis.

Lago del espejo

Cascada Iris

Cascada Sombría

Cascada de los Chorreaderos

El último consejo es visitar el parque con tiempo de sobra, y no ir tan solo a ver la Cola de Caballo, que aunque sea la más famosa, hay muchas más maravillas en el parque. A mí, por ejemplo, me gustó más la cascada de las Encinas. Además, también está el monasterio, la iglesia y los alrededores para visitar.

La visita completa son unos 13,5€, con varios tipos de descuentos. Un precio que puede parecer algo elevado para ver unas cascadas y un bosque, pero el sentimiento y las imágenes que llevaremos en nuestra memoria valen mucho más que eso.

Así, a orillas del río piedra me senté, … y fotografié.

Más fotos en la galería de Aragón

Graciosos

Hotel del Monasterio de Piedra

Cascada de los Chorreaderos

Atardecer

Hace unos años, con la campaña de Teruel existe, se quiso aumentar el turismo en esta zona, aunque aún hoy en día es bastante difícil llegar si no vamos desde Zaragoza o Valencia. Desde cualquier otra ciudad, como por ejemplo Cuenca, el viaje será una pequeña odisea por antiguas nacionales, de esas que había antes de las impersonales autopistas.

Mausoleo de los Amantes de Teruel

Nunca antes había visitado Teruel, y ya le tenía ganas, por eso de haber estado en todas las capitales de provincia de la península. Lo primero que me llamó la atención fue que se encontrara en lo alto de unos barrancos, como ocurre con la ciudad vieja de Cuenca. Y lo otro que me sorprendió fue el color verde, presente en todas las torres y edificios antiguos.

Toda esta arquitectura mudéjar ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad, incluyendo la pequeña catedral, con una techumbre de madera perfectamente trabajada. Aún así, para mí el interior de la catedral tuvo poco más de interés, y menos tras tener que pagar una entrada simbólica (2€) por una visita de apenas 5 minutos, donde no se permitía hacer fotos.

Techo mudéjar

Mirando la catedral

Catedral de Teruel

Torre mudéjar

Pasada la visita de rigor al templo de la ciudad, tocaba el paseo por el casco antiguo, aprovechando el poco tiempo del que disponía. Vale que Teruel sea famosa por la trágica historia de los amantes de Teruel, pero no me esperaba que las callejuelas estuvieran repletas de graffitis con Te quieros, Te amos y corazones por doquier. Los turolenses deben ser unos grandes amantes, unos grandes artistas callejeros, o ambas cosas por igual.

En poco más de tres horas no me dio tiempo a ver mucho de Teruel, pero entre la plaza de El torico, las vistas desde la plaza del ayuntamiento, y todos los demás rincones que me quedan por conocer, puedo confirmar que Teruel existe, y que volveré en cuanto alguna carretera me lleve cerca.

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Te amo YAG

Te quiero

Torico bravo

Camino sin fin