Metro de Sol

Durante toda su historia la Puertal del Sol tuvo muchos cambios, y es que en sus orígenes no era más que una puerta de la muralla que rodeaba a la antigua Madrid en el siglo XV. ¡Como creció Madrid desde aquellas, que aquella puerta del perímetro es ahora el centro de la ciudad! No fue hasta 1862 que la plaza llegó a un aspecto similar al actual, con sus 10 calles desembocando en la Casa de Correos, el mítico edificio de las campanadas.

Con tantas calles confluyendo, parada de metro e incluso parada de tren, es normal que este sea uno de los puntos de encuentro preferido por los madrileños, y por supuesto de los turistas, que hasta solemos alojarnos cerca para tener todo el casco antiguo a mano y buenas comunicaciones en metro.

Carlos III y la puerta del Sol

Loteria Sol

Esperando a los mariachis

Camarero torpe

¡Necesitamos más amor!

De ahí que siempre haya espectáculos de lo más variopinto, gente con ganas de cachondeo, y sobre todo celebraciones de fiestas, como el pasado año nuevo Chino. La Puerta del Sol es una visita imprescindible en Madrid, y la disfrutaremos aún más si nos sentamos un rato a tomar el sol y ver la vida pasar con todo su colorido.

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Es la capital de provincia más pequeña de Cataluña, con unos escasos 96.000 habitantes, así que el contraste con Barcelona es bestial. Aquí la autopista tan solo tiene 2 carriles, se llega al centro en 10 minutos, y hasta puedes caminar por una calle céntrica totalmente solo.

Mirando al rio

Mapa en mano, cogido en la oficina de turismo, me dispuse a conocer un poco de Girona, de la que realmente no conocía nada. Había leído en alguna parte que esta era una de las ciudades donde mejor se vive de España, y había visto alguna foto de las casas a orillas del río (Oñar, descubriría más tarde que se llama el río). Hasta ahí llegaba mi ignorancia.

Empecé recorriendo el casco antiguo, plagado de estrechas calles, peatonales en su mayoría, y lo primero que me sorprendió fue oír francés cada pocos pasos. Parece que gran parte del turismo de Girona proviene del país vecino, de ahí se explican los elevados precios de bares y restaurantes, incluso comparados con Barcelona. Pero bueno, lo mio es contar que ver en la ciudad, y por un día que se supere el presupuesto a la hora de comer no pasa nada.

Rio Oñar

Puente rojo

Mercado floral

Preparando la mesa

La primera parada es por supuesto la rivera del río Oñar. Las casas están todas pintadas de colores cálidos, tal y como dijeron Enric Ansesa, Jaume Faixó y los arquitectos J. Fuses y J. Viader. El mejor momento para admirarlas es al atardecer, cuando el sol las ilumina de pleno, y cobran aún más vida sus fachadas. Desde cualquiera de los puentes tendremos unas bonitas vistas al río, que siempre tiene agua en esta parte de la ciudad.

Por proximidad, tras perdernos un poco por las calles medievales, y siempre subiendo por las escaleras que encontremos, llegaremos a la catedral de Girona, de estilo Gótico, y el punto más alto de la ciudad, igual que ocurre con la catedral de Santiago de Compostela. Desde aquí tendremos algunas de las mejores vistas de la ciudad, además de encontrarnos al lado del Paseo de la Muralla y del barrio Judío.

Catedral

Vistas desde el castillo

Vistas desde el castillo

Escaleras con basura

El barrio Judío dicen que es uno de los mejor conservados de España, y no es de extrañar, pues todo en Gerona parece que se edificó hace muy poco tiempo. El paseo de la Muralla nos guiará alrededor de la parte alta del casco antiguo, bordeando los restos restaurados de la antigua muralla, y siempre pudiendo disfrutar de la sombra de los árboles. Este paseo de la Muralla fue una de las partes que más me gustó de Girona, y es que las vistas desde aquí son impresionantes, tanto a la ciudad como a los alrededores.

Girona es pequeña, se puede recorrer su casco antiguo en unas pocas horas, pero eso sí, más nos vale ir con las piernas preparadas para subir infinidad de escaleras, pues todo el casco antiguo son cuestas. Aún así, la primera impresión de Girona no pudo ser mejor, y ya espero volver pronto por aquí, aunque no besara el culo de la leona.

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Casco antiguo

Edificio triangular

Fotografiándolo todo

Escaleras y escaleras

Catedral de Santiago en navidad

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Atacando estatuas

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Limosna al cofre de plata

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Iglesia acechando

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Comer y comprar

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Autorretrato en Santiago

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Parking de triciclos

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Las obras empezaron en 1906, cuando el genio de Gaudí se puso a maquinar como hacer este edificio, totalmente diferente a un bloque de apartamentos normal, y sin embargo tan acogedor. La casa Milá tuvo bastantes problemas durante su construcción, pues ocupaba más de lo permitido por ley, al ser más alta de lo previsto e incluso tener una columna en la acera. El señor Milá recibió fuertes multas por esto, lo que junto a las burlas que estaba recibiendo el edificio por su extraño aspecto y las divergencias con el arquitecto en cuanto a la decoración interior, hizo que la relación entre Gaudí y Milá terminara en 1909, teniendo que finalizar la decoración interior Josep Maria Jujol, completando la casa Milá en 1910.

Casa Milá, La Pedrera

Actualmente se puede visitar el edificio, aunque todavía haya familias viviendo en él. La visita (15€, varios descuentos disponibles) comienza en el patio interior, para subir en ascensor hasta los tejados. Nunca pensé que unos tejados pudieran ser tan interesantes, y a parte de que las chimeneas recuerdan a guerreros, lo que le valió el sobrenombre de “campo de los guerreros”, hay unas vistas magníficas sobre el centro de Barcelona, pudiendo ver incluso las torres de la Sagrada Familia a lo lejos.

Justo debajo del techo entramos en la buhardilla de la Pedrera. Aquí se tendía la ropa a secar, estando los pequeños ventanucos perfectamente situados para crear una corriente de aire continua y ofrecer una luz uniforme a toda la buhardilla. Por mucho que parezca un caos, en la casa Milá está todo estudiado al milímetro. En esta buhardilla encontramos el Espacio Gaudí (Espai Gaudí), un pequeño museo interactivo en el que vemos maquetas, bocetos y muebles de la Pedrera, así como algunas explicaciones sobre porqué es tan especial la arquitectura de Gaudí. Hasta los pomos de las puertas tienen un diseño anatómico.

Mirando abajo

Chimenea

Hola mundo

Plano de construcción

Pasillo

Espejito espejito

La última parte de la visita es la más esperada, visitando dos de los pisos de la Pedrera, totalmente ambientados en la época y con explicaciones sobre como era la vida en aquellos días. En los 600m2 de la visita conoceremos como era una vivienda de lujo de principios del siglo XX en la Pedrera, con su despacho, sala de estar, cocina, despensa, e incluso cuarto para el servicio. Nos va a ser casi imposible encontrar algún ángulo recto en el interior de este piso, donde destacan los altos techos y que pocas habitaciones tienen cuatro paredes. Tan sólo los baños dan evidencias de que la casa Milá fue diseñada hace más de 100 años.

Después de visitar el piso de la Pedrera, aún podemos ver la sala de exposiciones, unos pisos más abajo, siempre y cuando no haya cerrado, cosa que me pasó a mí, y es que es muy fácil entretenerse visitando esta maravilla arquitectónica y que llegue la hora de cierre a media visita.

Más información: Web oficial Casa Milá

Muchas más fotos de la Pedrera en la galería de Cataluña

Comedor

Oficina

Cables seguros

Cuarto de lavado

Suelo modernista

El desierto de Monegros, ese que a muchos os sonará por el festival de música que se celebra en verano, es uno de estos lugares que tenía ganas de recorrer, a ver que encontraba. En realidad el clima es semi-desértico, con sequías crónicas, por lo que no es un desierto al estilo del Sáhara, si no más bien algo como las Bardenas Reales. No en vano dicen que los Monegros son unas Bardenas Reales más antiguas, y por tanto más erosinadas, y en unos cuantos siglos las Bardenas Reales tendrán un aspecto similar al de Monegros. Algo lógico debido a su proximidad y a que comparten una morfología similar.

Suelo seco

Lo más curioso de Monegros es que hace unos cuantos siglos no existía como desierto, como nos explica su nombre, Monte Negro, que hace referencia a lo negros que se veían los montes al estar cubiertos de pinos. La deforestación causada por el hombre para obtener madera, unida a los fuertes vientos de la zona y las escasas precipitaciones, hicieron que el terreno perdiera cualquier oportunidad de regenerarse, convirtiéndose en el desierto que vemos hoy en día, aunque haya algunos pequeños reductos que conservan los pinos de antaño.

Mi recorrido por Monegros empezó en Leciñena, pequeño pueblo donde pasé la noche, empezando bien temprano el día con la visita al Santuario de Magallón, un santuario cercano que es también albergue, y que al estar en lo alto de un monte ofrece unas espectaculares vistas. Tras la toma de contacto inicial, la siguiente parada era Lanaja.

En el camino vi varios búnkers y asentamientos de la guerra civil española, esa que ocurrió tan cerca pero de la que hay tan pocos restos para visitar. Estos búnkers fueron restaurados hace poco, y cuentan con paneles informativos con recortes de periódicos de la época, por lo que su visita es bastante instructiva. El más completo y mejor conservado es el llamado búnker de George Orwell (Rebelión en la Granja, 1984), ya que fue aquí donde el célebre escritor británico sirvió como miliciano hasta que recibió un tiro en el cuello que le obligó a retirarse del frente.

Vistas desde el Santuario de Magallón

Búnker de la guerra civil

Se Vende

Carteles del mundo

Sigo el camino hasta llegar a Lanaja, donde aún no encuentro ninguna de las formaciones típicas de Monegros, los tozales. Viendo que por la carretera general no iba a encontrarlas, me meto por una pequeña carretera que termina siendo una pista de tierra, hasta que llego al pueblo de Castejón de Monegros, donde hay un castillo en lo alto rodeado de andamios. Todavía no hay ni rastro de los tozales, aunque según el mapa deberían de estar cerca. Para colmo, el cielo está bastante oscuro y caen algunas gotas. Solo podía pasarme a mí. Visitar durante un día el desierto de Monegros y que me lloviera, algo que sólo debe ocurrir dos veces al año.

Como todavía hay bastante día por delante, me dirijo a Sariñena, la capital de la comarca de Monegros, y bastante más grande que los anteriores. Parece que aquí el tiempo es un poco más respetuoso, aunque la laguna de Sariñena no luce tan bonita bajo tantas nubes.

Los tozales están cerca según el mapa, así que cojo la carretera dirección Sena y me desvió donde parece que empieza la ruta Jubierre. Toda la zona está cubierta de cultivos de cereal, regados por los trasvases del Ebro, por lo que hay un montón de caminos de tierra usados para el trabajo del campo, y que no son la ruta Jubierre propiamente dicha. Hay que tener cuidado para no perderse hasta llegar a la Ermita de San Miguel, punto inequívoco de que vamos por el buen camino.

El pastor

Cultivos en Monegros

Desierto

Casa abandonada

Según una indicación, cerca de esta ermita está el tozal de la Cobeta, pero debido a un gran vado de agua, me es imposible seguir en coche por el camino, y no tengo el tiempo suficiente para llegar andando, por lo que continúo por el camino principal. El paisaje cada vez recuerda más a las películas de vaqueros, hasta que por fin llego al tozal de Colasico, uno de los más grandes y de acceso más fácil. Ante mí se encuentra el primer tozal que veo de Monegros, y posiblemente el último si no me doy prisa en visitar alguno de los tozales cercanos, ya que el sol está empezando a desaparecer.

Intento llegar hasta los tozales de los pedregales y el tozal solitario, pero lo que en el mapa parece tan cerca, en realidad supone un paseo de media hora hasta llegar a la base del tozal, por lo que viendo que el día está a punto de terminar, prefiero continuar el camino y que no me pille la noche en medio de Monegros.

Así, terminó el día en el mirador Occidental, desde el que se ve una inmensidad de pinos, testigo de lo que fue Monegros en un pasado no tan lejano.

I ♥ curves

Tozal de Colasico

Tozal de Colasico

Tierra del desierto

Tras pasar el día en este peculiar desierto, la parte que más me gustó fue la ruta Jubierre, aunque la falta de información sobre Monegros hizo que no me decidiera en primer lugar por hacer este recorrido, que al final resultó ser el más auténtico y el más alejado de la influencia humana, aunque esté tan cerca de la capital, Sariñena.

Estando tan cerca de Zaragoza, es asombroso ver lo desconocido que es este desierto y la poca información que hay sobre Monegros, aunque su diversidad biológica sea única en Europa y esté en trámites de convertirse en una reserva natural.

Más información:

• Rutas por Monegros: http://www.losmonegros.com/servicios/ocio.asp
• Fotos de Aragón y Monegros
• Hoteles económicos en Zaragoza

Atardecer en Monegros

Tozal de Colasico

Llanura de Monegros

Ovejas mañas

El sur de Aragón es sobre todo seco, con un vasto páramo ocre que rodea Zaragoza y Calatayud, por lo que aún nos sorprenderá más este oasis de agua y verdor.

Cascada de los fresnos

El Monasterio propiamente dicho, el de Piedra, se empezó a construir en 1195, aprovechando los restos del castillo árabe que existió en la zona. Todos sabemos que los monjes son unos expertos encontrando lugares donde asentar sus monasterios, y los árabes tampoco se quedaban cortos a la hora de buscar sitios con agua. Así, este idílico paraje al lado de Nuévalos tenía que ser excepcional. Además, al ser el único lugar con agua en abundancia de la zona, les permitió a los monjes comerciar con el preciado líquido, ganándose unos cuantos enemigos de paso.

Aún así, el Monasterio de Piedra estuvo habitado por los monjes hasta 1835, año en el que fue vendido por problemas económicos de la corona, y desde entonces está en manos privadas.

Cascada del bosque

Sol en el Vergel

Color de verano

Puente a ninguna parte

Hoy en día, el enclave es casi un resort de paz y tranquilidad en plena naturaleza. Por un lado tenemos el propio Monasterio, que no pude visitar por falta de tiempo, la iglesia en ruinas, el hotel, el restaurante, y por supuesto el parque natural, el reclamo de todos los visitantes.

Este parque natural, declarado Monumento Natural en 1983, es todo un festival de cascadas y riachuelos formados por el río Piedra al disolver la caliza, mediante un proceso cárstico, que produce algunos de los paisajes más espectaculares del mundo.

Para visitar el parque natural tenemos un itinerario recomendado, que nos guiará por los distintos accidentes orográficos, y que dicen dura unas 2 horas y media. A mi me llevó 9 horas, entre hacer fotos y disfrutar de cada rincón del parque, y eso que no ví el espectáculo de aves rapaces ni el monasterio.

Riachuelo en cascada

Cascada trinidad

Los vadillos

Iris al sol

El parque natural del Monasterio de Piedra podemos dividirlo en tres partes. La primera, justo a la entrada, es el Vergel de Juan Federico Muntadas, un amplio jardín boscoso en el que perdernos entre los árboles y disfrutar del estanque para patitos que hay en el centro. Gracias a Juan Federico Muntadas, enamorado de este entorno e hijo del dueño del lugar, podemos recorrer hoy en día este parque con tanta facilidad, ya que fue él quien acondicionó los caminos del parque influyendo lo menos posible en el entorno. Aún así, la naturaleza ya le había dado gran parte del trabajo hecho.

Tras el bosque, que no vi que recorriera ninguno de los otros visitantes del parque, empieza el espectáculo de cascadas. Por un lado las sutiles y tranquilas, como la cascada Sombría, el baño de Diana o los vadillos. Por otro las más extrañas, como la cascada Trinidad o la cascada de los Frenos. Y por último, las más escandalosas, como la cascada Caprichosa o la famosa Cola de Caballo. Hay más, pero es mejor que cada uno vaya descubriéndolas por si mismo.

Cascada la Caprichosa

Encaprichado de la caprichosa

Gruta del artista

Cascada de los fresnos

La última zona del parque empezaría tras visitar la increible gruta Iris. El sendero se adentra en la montaña, bajando a duras penas con pequeños escalones, hasta llegar a la gruta Iris, una cueva natural que parece de película, con su lago turquesa y su cascada, la Cola de Caballo, que cubre la entrada natural de la cueva. Pocos lugares naturales podemos ver tan espectaculares y de tan fácil acceso.

Aún asombrados por la belleza de la cueva, y de ver la cascada desde detrás, llegamos a la zona donde el río Piedra se amansa, formando el lago del Espejo, con unas aguas tan inmóviles que reflejan cualquier nube. También veremos la piscifactoría, la primera de España, donde se cría trucha y cangrejo de río. El camino continúa bordeando la peña del Diablo, para llevarnos hasta la última cascada, la de Chorreaderos, y tristemente volver a la entrada.

Entrando en la Cola de Caballo

En las profundidades de la tierra

Camino al interior

Cascada Cola de Caballo

Todo el recorrido es en pleno contacto con la naturaleza, sin nada de asfalto, y algunas veces incluso teniendo que pasar sobre el agua que desbordan las cascadas, así que es muy aconsejable ir con unas buenas sandalias en verano o botas de agua en invierno. Aunque visitemos el parque en pleno agosto, con 40º en el pueblo más cercano, dentro de las cuevas hace bastante frío, así que más vale ir abrigado de sobra.

Sobre todo aconsejo visitar el parque con calma, observando los detalles y siguiendo todos los caminos, que se puede ver bastante más de lo que señala el plano turístico. Y sobre todo huyendo de los visitantes ruidosos e irresponsables. Es increíble ver como algunos pueden estropear un lugar tan bien cuidado como este, escribiendo su nombre en la piedra de algunas cascadas o de los árboles, y es toda una tortura estar oyendo los gritos de la gente en medio de este oasis.

Lago del espejo

Cascada Iris

Cascada Sombría

Cascada de los Chorreaderos

El último consejo es visitar el parque con tiempo de sobra, y no ir tan solo a ver la Cola de Caballo, que aunque sea la más famosa, hay muchas más maravillas en el parque. A mí, por ejemplo, me gustó más la cascada de las Encinas. Además, también está el monasterio, la iglesia y los alrededores para visitar.

La visita completa son unos 13,5€, con varios tipos de descuentos. Un precio que puede parecer algo elevado para ver unas cascadas y un bosque, pero el sentimiento y las imágenes que llevaremos en nuestra memoria valen mucho más que eso.

Así, a orillas del río piedra me senté, … y fotografié.

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Graciosos

Hotel del Monasterio de Piedra

Cascada de los Chorreaderos

Atardecer

Hace unos años, con la campaña de Teruel existe, se quiso aumentar el turismo en esta zona, aunque aún hoy en día es bastante difícil llegar si no vamos desde Zaragoza o Valencia. Desde cualquier otra ciudad, como por ejemplo Cuenca, el viaje será una pequeña odisea por antiguas nacionales, de esas que había antes de las impersonales autopistas.

Mausoleo de los Amantes de Teruel

Nunca antes había visitado Teruel, y ya le tenía ganas, por eso de haber estado en todas las capitales de provincia de la península. Lo primero que me llamó la atención fue que se encontrara en lo alto de unos barrancos, como ocurre con la ciudad vieja de Cuenca. Y lo otro que me sorprendió fue el color verde, presente en todas las torres y edificios antiguos.

Toda esta arquitectura mudéjar ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad, incluyendo la pequeña catedral, con una techumbre de madera perfectamente trabajada. Aún así, para mí el interior de la catedral tuvo poco más de interés, y menos tras tener que pagar una entrada simbólica (2€) por una visita de apenas 5 minutos, donde no se permitía hacer fotos.

Techo mudéjar

Mirando la catedral

Catedral de Teruel

Torre mudéjar

Pasada la visita de rigor al templo de la ciudad, tocaba el paseo por el casco antiguo, aprovechando el poco tiempo del que disponía. Vale que Teruel sea famosa por la trágica historia de los amantes de Teruel, pero no me esperaba que las callejuelas estuvieran repletas de graffitis con Te quieros, Te amos y corazones por doquier. Los turolenses deben ser unos grandes amantes, unos grandes artistas callejeros, o ambas cosas por igual.

En poco más de tres horas no me dio tiempo a ver mucho de Teruel, pero entre la plaza de El torico, las vistas desde la plaza del ayuntamiento, y todos los demás rincones que me quedan por conocer, puedo confirmar que Teruel existe, y que volveré en cuanto alguna carretera me lleve cerca.

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Te amo YAG

Te quiero

Torico bravo

Camino sin fin

Pero vamos con el asunto principal, a conocer Gijón.

Gijon

Mi día en Gijón como turista empezaría temprano, con los primeros rayos de sol, para recorrer el centro. Desde el paseo de Begoña, donde se encuentra el teatro Jovellanos, hasta llegar a la próxima iglesia de San Lorenzo y a la plaza de San Miguel. Desde esta plaza podemos ir a la Escalerona, la escalera más grande de la playa, desde donde veremos los primeros bañistas del día, sin importar el tiempo que haga. Lo bueno de estar en el centro es que hay una gran frecuencia de autobuses urbanos, que cogeremos para ir hasta el final de la playa, justo donde empieza el parque de Isabel la Católica y se encuentra la Feria Internacional de Muestras. Si no nos importa caminar un par de kilómetros, disfrutaremos andando al lado de la playa, que según dicen una de las más bonitas dentro del casco urbano.

Músicos callejeros

Playa de San Lorenzo

Iglesia de San Pedro

La zona del parque de Isabel la Católica, el estadio del Molinón y del pueblo de Asturias es totalmente diferente al anterior, con grandes zonas verdes y muchos lugares para el esparcimiento. Aquí ya va un poco por gustos. A algunos nos gustará más visitar el pueblo de Asturias, donde veremos una pequeña recreación de un pueblo asturiano, con su típico horreo y bolera, otros preferirán dar una vuelta alrededor del estadio, y otros preferirán ver a los patos y pavos reales del parque de Isabel la Católica.

Decidamos lo que decidamos, aún nos queda un poco de mañana, lo justo para volver a coger el autobús y llegar a la Universidad Laboral, el edificio construido más grande de España, y que extrañamente no se llama de forma popular Universón o Universona. Esta imponente construcción está viviendo una segunda juventud, tras su reciente restauración. Podemos hacer el recorrido turístico completo, con una duración de una hora, e incluye la visita al teatro (con una acústica extraordinaria), diferentes plazas y subir a la torre, o únicamente visitar la torre si andamos justos de tiempo. Para ambas visitas hay que consultar los horarios.

Universidad laboral

Letras de Gijón

Gijón de noche

Como nuestro estómago empezará a quejarse, es un buen momento en pensar en comer. Podemos ir a algún merendero (sidrería en los alrededores con una zona de prado) cercano, como casa Yoli o la Cabaña, o volver al centro, donde encontraremos bastantes sitios en el paseo de la playa y calle Cabrales.

Tras el descanso, vuelta a caminar, y ahora con cuestas. Empezando otra vez desde la Escalerona de la playa, iría en dirección contraria a por la mañana, hacia la Iglesia de San Pedro. Aquí empieza el barrio de Cimadevilla, antiguo barrio de pescadores y el más antiguo de Gijón, repleto de calles empedradas y en cuesta. De la que caminamos hacia la iglesia veremos a nuestra izquierda la Antigua Pescadería, actualmente un edificio administrativo; y la plaza mayor, con el ayuntamiento y un montón de siderías que visitaremos más adelante.

Volviendo a la iglesia de San Pedro, podemos ver las Termas Romanas, descubiertas hace pocos años al restaurar la iglesia, y después subiría por la calle más próxima, manteniendo el mar a mano derecha, hasta llegar a la cima del cerro de Santa Catalina. Aquí disfrutaremos de un gran espacio verde, con unas impresionantes vistas al mar Cantábrico. En lo alto se encuentra el Elogio del Horizonte, una escultura de Chillida, y que durante varias décadas fue el logotipo de Gijón. Esta escultura guarda más sorpresas de las que se ven a simple vista, tan sólo hay que andar por debajo de ella para conocerlas.

Elogio del horizonte

Playa de San Lorenzo

Atardece sobre el puerto

El camino continúa, bajando por el lado oeste del cerro, donde llegaremos a unas rampas de skate y unas pistas de baloncesto. Al fondo de las pistas, hay un pequeño camino que nos llevará a nivel de mar, en medio del acantilado.

Una vez visto el mar de cerca, seguiremos bordeando el cerro, hasta llegar al puerto deportivo y una de las zonas más cuidadas de la ciudad. Si se aproxima el atardecer, lo mejor es ir hasta el final del espigón para ver el colorido del final del día, y ya veremos el resto de Cimadevilla de noche, que es más animado. Si tenemos suerte y aún quedan unas cuantas horas de luz, seguiremos otra vez al lado del mar, pasando por la Cuesta del Cholo, lugar mítico para tomar unas sidras, hasta llegar al palacio Revillagigedo, en la plaza de Pelayo. Desde esta plaza, si subimos por la cuesta veremos el barrio de Cimadevilla con alguno de sus restos romanos, y siguiendo al lado del mar, llegaríamos a la Calle Corrida, eje comercial de Gijón.

Palacio Revillagigedo

Puerto deportivo

Atardecer

El día está llegando a su fin, por muchas horas de luz que tengamos, así que podemos escoger entre tomar unas sidras en la plaza mayor o la cercana plaza del Lavaderu, muy frecuentada en verano, y donde también podemos cenar platos locales en cualquiera de las sidrerías de la zona. Tras la cena, y en plena noche, veremos como vuelve a la vida Cimadevilla, con un gran número de pubs y bares nocturnos. El cercano barrio de Fomento también ofrece un gran número de alternativas nocturnas, y para quien prefiera algo más relajado, siempre puede ir hasta el final de la playa, en las escaleras 18 a 20, donde dar un paseo a la vera del mar bajo la luz de la luna o disfrutar de alguna de las terrazas de la zona.

Un día de lo más cansado, pero donde seguramente habría disfrutado mucho de Gijón, y habría conocido alguno de sus rincones más carismáticos. Quizás un día es poco, sobre todo si tenemos interés en visitar el acuario, el centro de talasoterapia o algún museo, pero a veces no se puede disponer de más tiempo.

Ver Recorrido por Gijón en un mapa más grande

Más información:

• Gijón.info, web oficial de turismo
• Autobuses de Gijón
• Fotos de Gijón

Para empezar, tenemos la iglesia de nuestra señora del Yugo, al lado del pueblo de Arguedas. Desde esta privilegiada situación, en lo alto del monte, tenemos una vista general de las Bardenas Reales, y podemos ver la inmensidad de este espacio semidesértico, donde el famoso Castildetierra es un pequeño montón de tierra en medio del paraje. Hacia el otro lado de esta colina, vemos todo el valle del Ebro, con los cultivos y el pueblo de Tudela. En un día despejado es fácil ver los Pirineos al norte y el Sistema Central al sur, pudiendo ver media España desde un sólo lugar. Por eso esta zona es tan relevante militarmente e instalaron aquí la base de tiro.

Cuevas de Arguedas

Volviendo al pueblo de Arguedas, nos sorprenderán las Cuevas de Arguedas, surgidas a finales del Siglo XIX como vivienda para las familias con menos recursos económicos, que no podían arrendar una casa, y también por la facilidad para excavar en el terreno, haciendo muy sencillo añadir nuevas estancias a la vivienda. Actualmente las 52 viviendas están fuera de uso, y tan sólo podemos visitarlas desde afuera.

Dentro del parque de las Bardenas Reales, quedan en pie los restos del Castillo de Doña Blanca, en el condado de Güas. Tan sólo unas pocas piedras son testigo del castillo que había, aunque el entorno sigue siendo impresionante. Para llegar hasta aquí tenemos que pasar por las zonas de cultivos, descubriendo así la parte más humanizada de las Bardenas.

Tanto si vamos a ver las formaciones más famosas de las Bardenas Reales, o exploramos un poco el entorno, este es un lugar fantástico para pasar unos días en contacto con este incipiente desierto.

Más fotos en la galería de Navarra

Vírgen del Yugo

Bardenas Reales

Casa de las Bardenas

Bardenas Reales

Árbol al atardecer

Empezaré por lo más evidente. Todo el casco antiguo de Cuenca está en lo alto de un cerro rocoso, flanqueada a un lado por el río Júcar y al otro por el río Huécar. Podemos perdernos por este laberinto de calles empedradas, siempre en cuesta, para descubrir algunos de los lugares más peculiares de Cuenca, como son la Senda del Hocino de Federico Muelas, el cristo del pasadizo, la plaza mayor, las cuevas de Fernando VII y por supuesto, las famosas Casas Colgadas, el reclamo de la ciudad.

Balcón colgado

Al ser tan pequeña la ciudad vieja, podemos recorrerla fácilmente en un par de horas, y visitar con todo el tiempo del mundo cualquiera de los lugares que nos interesen, aunque a mi y supongo que a la gran mayoría de los visitantes de Cuenca, lo que más me llamó la atención fue como están construidas las casas al borde del cerro, y no solo las casas colgadas, que son las más bonitas, si no todas las que se pueden ver desde el mirador del Parador Nacional o desde el río Huécar. A pesar de su frágil apariencia y el número de pisos, resisten valientemente el paso de las décadas.

Además de todo lo bonito que hay para ver en Cuenca, otra de las cosas que me sorprendió fue la amabilidad de sus gentes. Con apenas 56.000 habitantes, Cuenca es una ciudad pequeña, donde la vida discurre tranquilamente. Esto lo transmiten al visitante, al que están encantados de recibir para que disfrute de su ciudad y de recomendar sus lugares favoritos. Siguiendo el ejemplo, recomendaré los alojamientos donde estuve. Por un lado, los Alojamientos CH Victoria, un hostal muy acogedor en pleno centro de la ciudad nueva, regentado por asturianos, y por otro las Casas Rurales la Antigua Vaquería, en el cercano pueblo de La Melgosa.

Casas de Cuenca

Candados de amor

Calle de los números

Senda del Hocino de Federico Muelas

Eso sí, a la hora de comer no todo fue tan bonito. Quizás fue porque escogí mal los restaurantes o los platos, pero en general bastante caros para lo ofrecido, y con la extraña manía de servir la carne poco hecha en su punto.

En definitiva, Cuenca es una buena opción para pasar el fin de semana, y disfrutar tanto de la ciudad, como de la Naturaleza cercana, con las Torcas de los Palancares y las Lagunas de Cañada del Hoyo, el desfiladero del río Júcar, y la Ciudad Encantada. A tan sólo hora y media de Madrid, por autopista, se llega fácilmente a Cuenca, la ciudad a la que los turistas acuden a ver las Casas Colgadas y se quedan en la ciudad por todo lo demás.

Más fotos de Cuenca en la galería de Castilla la Mancha

Cuenca y la luna

Cuenca y la piscina

Catedral de Cuenca

Calle blanca